NOV-AIR.RU

Ленточный фундамент — один из типов фундамента, крепкий, качественный, однако требует огромного расхода стройматериалов, в особенности при бездонном заложении. Вследствие этого ленточный фундамент собственноручно разумно организовывать при мелком заложении , устройстве нижнего этажа либо подвала под жилищем. Возлагаем надежды, что информация описанная в этой публикации будет Вам нужна при здании ленточного фундамента.

Высота ленточного фундамента устанавливается особым расчетом, однако не должна быть меньше высоты стенки дома, который Вы намереваетесь на нем строить. При этом его максимальная высота – 50-60 сантиметров для бутового фундамента и 40-50 сантиметров – для бетонированного.

Глубь же его вполне может быть разной в находится в зависимости от того какого конкретно вида ленточный фундамент вы намереваетесь сконструировать: углубленный, мелкозаглубленный либо малозаглубленный. В 1-м случае глубь ленты должна быть более глубины замерзания грунта в этом регионе. Глубь мелкозаглубленной ленты составляет 0,3-0,7 глубины замерзания, а незаглубленной вообще равна нолю. Ниже мы разберем устройство углубленного фундамента в качестве единой железной ленты, и бутового и бутобетонного.

Бетонированный ленточный фундамент организуют из бетонированной консистенции, готовой либо приготовленной собственноручно при помощи бетономешалки, и из готовых бетонированных блоков. Для увеличения стабильности бетонированные фундаменты предпочтительно упрочнять стальной железякой, которая помещается и увязывается в качестве горизонтального пояса по всему периметру. Подобных поясов вполне может быть несколько. Тогда их соединяют в 1 армирующий скелет. Это, разумеется, особые траты, но в случае если дом большой и трудный, то эти траты оправданы.

Устройство ленточного фундамента в качестве ленты из армированного бетона стартует с земельных работ. По всему контуру основания грядущего дома, и под внешние несущие стенки, роются траншеи. Если грунт постоянный, то стены траншей могут служить опалубкой для подземной части фундамента. В случае если стены непрочные, то надо будет делать деревянную опалубку на всю глубину.

Дальше, переходим к изготовления «подушки» из песка или из песка и щебня (гравия). При этом, на дно траншеи предварительно насыпается песок, который увлажняется и трамбуется, а затем — щебень либо гравий — по 15-20 сантиметров любой пласт.

После устройства подушки (кладки щебня), предпочтительно осуществить «подбетонку» — заливку 5-10 сантиметров цементного раствора. В будущем, после того как состав накопит надежность около 50% (на протяжении 5-7 суток), можно вести будущие работы по приспособлению фундамента — складывать железяку. Возможно обойтись без «подбетонки», однако тогда под нижний ряд арматуры в обязательном порядке нужно подкладывать особые пластиковые подставки (защиту), чтобы она целиком накрывалась бетоном при его заливке.

Прежде перед укладкой арматуры выполняли гидроизоляцию из рубероида либо битума. В настоящее время это делают нечасто, впрочем она и не навредит.

Горизонтальное армирование осуществляют укладывая долевые и поперечные стержни арматуры аналогичного размера. Число стержней и их размер должны быть рассчитаны либо избраны по таблице. Между собой стержни вяжутся нежной трикотажной проволокой. Координация стержней по длине совершается с нахлестом 70-80 сантиметров. Доваривать железяку не предпочтительно — места сварки стремительней подвергаются ржавчины. Предпочтительно, чтобы арматура имела антикоррозионное покрытие либо по крайней мере на ней не было коррозии.

В некоторых случаях, осуществляют не только лишь горизонтальное армирование, но и увязывают не менее трудный арматурный скелет который затем гасится бетоном. Это целиком зависит от тяжести стенок и перекрытий, впрочем это и особые траты труда и элементов но в то же время улучшается надежность ленточного фундамента.

Для нижней части фундамента — цоколя так или иначе нужно будет сделать опалубку. Для этого применяют разные элементы: обрезочные плиты, шифер, фанеру либо взять в аренду либо занять готовую железную опалубку.

С внешней стороны форма фиксируется упорами, а внутри закрывается изоляционным элементом. Другие щиты также укрепляются между собой, чтобы при заливке бетона они не разошлись, и этим самым не не соблюли геометрию грядущей ленты.

В приготовленную опалубку будет заливаться доставленный готовый либо приготовленный собственноручно бетонированный состав.

Если Вы будете готовить бетонированный состав сами, при помощи бетономешалки, то подходящее соответствие песок/щебень/цемент — 3/5/1, при водо-цементном равновесии – 0,5. Вместо песка довольно часто применяют отсев. Число же цемента зависит от марки бетона, который Вы намереваетесь получить и марки самого цемента. Детальнее о количестве цемента для изготовлении 1 м3 бетона…

При этом выбор марки бетона довольно часто находится в зависимости от атмосферных требований. Чем холодней погода, тем выше должна быть марка бетона (от М200 до М450). Для принятия высококачественного бетона марка цемента должна быть более М400.

При бетонировании в зимние месяцы предпочтительно дополнять в бетон особые присадки (пластификаторы, форсирующие затвердевание бетона).

Когда устраивается фундамент для парилки, предпочтительно, применять простой бетон: керамзитобетон, арболит, бетон, что будет в будущем гарантировать особую теплоизоляцию.

Для изготовления бетона нужно применять лишь аккуратные элементы: песок, гравий и воду, без включений и грязи.

Если в процессе бетонирования погода прохладная, применяют нагретую воду, чтобы форсировать затвердевание. В случае если, напротив, крайне тепло, то лучше применять прохладную воду должна, чтобы замедлить чересчур оперативное замораживание бетонированной консистенции.

После заливки бетона в опалубку, его нужно уплотнить. Предпочтительнее это делать строй вибратором. В случае если его нет, то бетон необходимо проколоть в нескольких местах железным штырем, чтобы прибрать воздух, а с внешней стороны опалубки отстукать сделанным из дерева молотком.

Опалубку начинают снимать как правило дня через 3 после заливки бетона, после того, как он затвердеет и накопит необходимую надежность. Подробности по теме строительство фундамента под дом Вы найдете на сайте www.rushome.ru.

Бутовый ленточный фундамент организуют из большого булыжника, драного и плитнякового камня на цементном растворе. Камень для бутового ленточного фундамента должен быть крепким и постоянным к размоканию (мрамор, базальт, кварцит либо крепкий известняк). Кладку бутового камня осуществляют с перевязкой швов, так чтобы не выходили ажурные отвесные швы.

Вероятен вариант устройства буто-бетонного основания. Тогда устанавливают опалубку, как для бетонированного фундамента, однако бетон гасят пластами, аналогичными среднему габариту бутового камня. После заливки кладут бутовый камень так что, чтобы он целиком накрывался веществом со всех боков. После того, как уложен 1 ряд, вновь гасится бетон и снова помещается бутовый камень. Снизу совершается затяжка цементным веществом по горизонтальному уровню.

Исходя из требований возведения и рельефа отдела, состава грунта могут появляться обстановки, когда здания ленточного основания под дом имеет собственные особенности. Так, при сооружении такого фундамента на откосе кладку либо заливку ведут ступенчатый, начиная с не менее невысоких мест. Соответствие высоты и длинны уступа советуется как 1:2, при этом высота менее – 50 сантиметров. Также проводится переход от не менее основательного заложения (в случае наличия подвала) к не менее небольшому.

В высохших грунтах нижнюю часть кладки фундамента можно сменить повышенной песочной подушечкой, высота которой все-таки не должна превосходить половину высоты фундамента. Большой песок кладут в траншею гладкими пластами шириной 10-15 сантиметров, поливают и скрупулезно укатывают.

Если по донным критериям стены траншеи имеют наклон либо ее высота больше нужной высоты бетонированного фундамента, в ней устраивается сделанная из дерева форма, которая снимается после проведения работ и затвердения бетона. По мере необходимости совершается отвесная гидроизоляция ленточного фундамента.