NOV-AIR.RU

В целом, работа предстоит довольно трудоемкая, потому ниже я поведаю, как лучше сделать каждую из рабочих операций, не притягивая посторонних специалистов и без помощи других справляясь с трудными целями.

Этап 1. Адаптация. Прежде чем отработать балкон собственноручно внутри, необходимо в обязательном порядке исследовать положение всех тянущих систем. Причина тут вполне логично: в жилищах старой постройки оконные перекрытия и ограждения часто подвергаются активному сносу и располагаются в печальном пребывании, потому перестройки, которая как правило сопровождается ростом перегрузки, могут и не перенести.

Критичным фактором тут будет остекление: рамки со створками и пакетами весят много, потому как раз перед установкой светопрозрачных систем необходимо внимательным образом исследовать положение оконного основания.

Выявленные трещинки отбелил при помощи пылесоса, вышил «болгаркой» и наполнил цементно-клеевым веществом. В точности также поступил со рубежами стенок и пола внутри балкона: из щелей понадобилось выковырнуть часть раствора, который применялся для изоляции.

После проведения этих работ стоит получить остановку на полимеризацию исправительного состава. Тем не менее, если трещин и щелей было относительно несколько, то гидроизоляцию можно делать через один-два дня. Заходите на сайт http://oknabalkonperm.ru/otdelka_balkon если что-то не поняли.

Гидроизоляция тянущих систем, на мой взгляд, входит в состав необходимых событий. Дело в том, что внутренняя отделка балкона может значительно пострадать от увеличения значения сырости. Помимо этого, невозможно отчислить и риск попадания осадков через открытые окна потому предохранить от жидкости по меньшей мере нижнюю плиту нужно.

Для гидроизоляции оконных основания я как правило могу использовать покрасочную технологию, но мне оставалось работать и с всеобъемлющими составами, и я думаю, они достойны лишь отличных откликов.

Этап 2. Настилание полов. После того как изоляционный источник будет надежно наклеен или отмеченный состав полимеризуется, стартует фактически отделка балкона внутри. Тут предпочтительнее идти сверху наверх, начав деятельность с термоизоляции пола.

Если несущая дееспособность перекрытия дает возможность, то можно захлестнуть затяжку шириной до 10 сантиметров. Чтобы потушенный источник не только лишь улучшил пол, но также и снабдил ему нужную теплоизоляцию, я как правило приготовляю послистиролбетонный состав:

На основание ставлю маяковые рейки, создавая незначительный наклон к внешней стенке (пускай и незначительная, а все-таки оборона от затекания дождевой жидкости в квартиру).

Цементный состав перемешиваю с гранулированным полистиролом, добиваясь предельной однородности состава.

Гашу пол по маякам, затем скрупулезно равняю плоскость при помощи требования.
Получу маяки, затираю плоскость пола и засушиваю его на протяжении максимум 2-ух месяцев. Оберегая от наружных влияний полиэтиленовой мембраной. Пленку регулярно открываю для инспектирования плоскости, а при высыхании высшего пласта – увлажняю бетон для абсолютной гидратации.

Этап 3. Отепление стенок. После отделки пола либо наряду с этим действием необходимо заняться и стенками. На собственной террасе с целью экономии свободного места я утеплял лишь оконный барьер и побочные стены, но в случае если вы желаете достичь предельной энергоэффективности, то шить необходимо еще и стенку между балконом и квартирным местом.

Тут не справиться без обрешетки. Ее можно делать и из железного профиля под гипсокартон, а я предпочитаю сделанный из дерева брус — с ним и работать легче, и теплопроводность у него в несколько раз ниже.

Рама делается так что:

Брус нарезаю кусками, протяженность которых должны отвечать высоте отделываемого отдела (промежуток по бокам — около 20 миллиметров с каждой стороны).
Деталь прикладываю к стенке и при помощи перфоратора делаю крепежные окна с шагом около 40 – 50 сантиметров.
В гнезда заколачиваю металлопластиковые дюбели и фиксирую брус стопорными винтами.

Важно верно выбрать размещение компонентов обрешетки. Обычно, промежуток между стенкой и кромкой каркаса я делаю с подобным расчетом, чтобы размеры системы были немного больше, чем длина теплоизоляционного источника.

Шаг между горизонтальными брусьями также необходимо выбирать с учетом снабжения предельной стабильности. При ремонте собственноручно я как правило ставлю основные детали каркаса на высоте колена, ноги и плеча (приблизительно с одинаковым шагом, чтобы легче было подводить теплоизоляцию). Так уменьшается риск поражения обшивки, в особенности узкой, такой как гипрок либо панели МДФ.

Если ожидается ремонт освещения либо выведение на балкон розетки, то проводку необходимо прокладывать как раз на этом раунде. Провода должны находиться в кожухах из огнестойкого источника и проходить или под брусьями обрешетки вдоль стенки, или в специально пробуравленных отверстиях.

Этап 4. Финальная облицовка. Фактически, нам остается решить, чем отработать балкон внутри. Для стенок и потолка как правило берутся легкие элементы с отличной стойкостью. Машинная стабильность также принципиальна, а все-таки данный показатель я бы не устанавливал на 1-ое место – рабочая перегрузка у балконов и террас существенно ниже, чем у прочих помещений.

Отрабатывать балкон можно 2-мя методами – или обшивая его искусственным элементом, или сначала монтируя на обрешетку гипсокартонные плиты, а потом делая их украшение.

Для первого вида можно посоветовать такие элементы:

Вагонка – классическое и многогранное решение, владеющее массой вполне беспристрастных преимуществ. Смотрится эффектно, на паре не греется, на холоде сама играет в роли действенного утеплителя, без проблем поддается починке. Недостатков, по сути, всего 2: стоит не дешево и весит не так недостаточно.

Панели из МДФ – на вид почти неотличимы от вагонки, а сделаны не из естественного дерева, а из спрессованного целлюлозного волокна (на самом деле – достаточно тучный и крайне крепкий картон). Лицевой пласт из ламинированной меламиновой бумажки выдерживает увлажнение хорошо, а и не больше того – при долгом нахождении во мокрой среде МДФ почти гарантированно набухнет. Тем не менее, моя облицовка стоит 3-й год без мизерных свойств деструкции, потому я могу со всей ответственностью заявлять: высококачественная гидроизоляция постановляет очень многие неприятности!

Металлопластиковые панели – рентабельно различаются от МДФ стойкостью и невысокой стоимостью, а основательно проигрывают им по внешности (в особенности доступные вариации). Помимо этого, стабильность пластика низка, потому под такую обшивку я настойчиво рекомендую устанавливать не менее строгую обрешетку.

Принцип ремонта подобных изделий несложен: они подрезаются в объем и закрепляются к брусьям обрешетки или при помощи клея, или незначительными гвоздиками, или клипсами – кляммерами. Подбирая, чем лучше укреплять обшивку, я остановился как раз на 3-ем виде: да, надо будет раскошелиться на покупку клипс, но в то же время обработка выходит разборочной